90年代神仙打架的时尚圈，可不止如此
前段时间，后台收到一位读者的留言，大意是：
90年代的设计大神是不是真的就那么牛？现在设计师是不是都是模仿他们？以及为什么无法超越？
其实很早前这里做过类似问题的征集，这个话题又被提出来，有了一些新的想法，所以再写写吧。
被90年代时尚设计大神统治的恐惧
在许多人看来，现在很多知名设计师的作品源头是90年代，用通俗一点的话说，90年代的时尚圈是个神仙打架的奇特时期。
到底有多神？
许多今天被奉上神坛的设计师在那10年里出道时间不长，或者处于创作的鼎盛期，加之他们中的部分人今天或者改行，或者退休，或者离世，都给传说增添了厚重的色彩。
最令时尚圈震动的当然是中央圣马丁的两位毕业生John Galliano和Alexander McQueen。
多数人了解 Galliano都是从他进入Dior或者更早期的Givenchy开始，之所以会被大牌青睐，在那之前他的几场秀至关重要。
Dior1998春夏
1994年的John Galliano并不像我们以为的那样一切顺风顺水，作为独立设计师的他并没有很富有，甚至可以说有点拮据，有时候还会睡在朋友家的地板上，但这不影响他的才华吸引旁人的支持。
支持者中最重要的两位：帽饰设计师Stephen Jones和缪斯Amanda Harlech，前者在今日依旧与Dior有合作，后者自John Galliano毕业起就一起工作，是时尚界非常著名的时尚女性，不过在1996年与Galliano分道扬镳转投Karl Lagefeld这是后话了。
John Galliano与Amanda Harlech
John Galliano在酒吧举办了1994秋冬系列，明显的日式元素以西方洛可可风格中那种矫饰、张扬的风格呈现，让观众看得非常过瘾。即便在今天来看，也依旧很过瘾不是吗？
半年后，他带来了同样精彩的秀，用以证明自己还可以制造很多惊喜。John Galliano1995春夏系列，让人们清楚了解到，这位年轻设计师不仅仅有烘托戏剧感的能力，更有让人赞叹的剪裁，这一点应该是现在许多设计师难以企及的。
请注意看下面这件西服，眼熟吗？是的，后来在Dior他就推出过类似的西装，并成为Dior的经典之一。
之后他就被Givenchy看中招去当总监了。
John Galliano设计的Givenchy高级定制
不过，这两者的结合时间特别短，很快，John Galliano开启了职业生涯中最重要的Dior阶段，留下了太多惊艳的秀场。
对于中国读者而言，90年代最被津津乐道的Dior秀应该是1997年的两场，一场是春夏的高级定制，西式的复古繁杂礼服中，穿插了几款结合旗袍的裙装。
这两款服装非常受时尚杂志的喜爱，拍过很多经典大片。
几个月后的Dior1997秋冬，成了“中国专场”，几乎满场的中式元素被非常典型的Galliano式妖娆展现。
来看看超模年代拍的这组时尚大片，登在1997年的《VOGUE》。
John Galliano热闹的这几年，他的学弟Alexander McQueen也将时尚圈搅动得够呛。
1996年，Alexander McQueen毕业才几年，就给David Bowie的演唱会设计了演出服，如日中天。当年，他举办了一场非常奇特的秀。
模特从楼梯走到被水盖过的T台，她们中的一些人被金属装置束缚。服装本身并不会示弱，McQueen对剪裁、廓型的研究很是杰出，这场秀的不对称连体裤、标志性的盆领，以及与裤子相连的长靴，随随便便就制霸当下的流行。
当然，他被提及更多的秀是1999春夏系列。
那是一次别开生面的艺术展。经历了Givenchy的洗礼，不论他本人多么不喜欢这个合作，都无法忽视这段职业经历对他设计风格的影响。他的那种带有原始激情的创意显得更为娴熟。
当Shalom Harlow穿着一件白色连衣裙，在两台可以喷墨的机器之间扭动、旋转时，90年代的时尚圈迎来了最闪耀的一刻。
当然，高光时刻绝对不仅仅是他们俩。
与McQueen这场秀同一季的Yohji Yamamoto也为观众献上了非常前卫的婚纱系列。
异性恋人、同性恋人穿着别具一格的服装登场，他（她）们还在台上为彼此的穿戴进行整理，跨性别的服饰特征让这个婚纱系列更具有故事感。
最有趣的是模特在舞台上一件件脱掉层层服装，又或者从大大的裙摆里取出手套、帽饰等等，裙子就像机器猫的口袋一样，将功能性与服装设计做了趣味结合。
这个世纪末的玩笑委实迷人。
给服装赋予它本身不具备的功能，或者说将其他设计领域带到服装中来，
Yohji Yamamoto的这场秀更具有文学性。
而在舞台上一层层脱掉的做法，不久之后，迎来了“反面”——一件件穿起来。
这是VIKTOR & ROLF 的1999秋冬高级定制系列，名为“俄罗斯套娃”。
这对设计师组合，在T台上完成了整个秀，给模特Maggie Rizer穿了九层衣服，直至她的脸部都快被超大的服装吞没。
美国版《VOGUE》时尚杂志前任总编Andre Leon Talley称该系列为“高定周的伟哥“（The Viagra of couture week）。
总是在冒险的川久保玲(Rei Kawakubo)，也善于探讨身体和廓型。COMME DES GARÇONS 1997春夏系列，用填充物放置于格纹服装下，从而造成如同畸形的身躯。
90年代末，如同行为艺术的服装秀比广告更具有宣传效应，同时，设计师的胆量在那十年里似乎特别大，很敢挑战一些有争议的素材。
一直走得非常超前HUSSEIN CHALAYAN，在1998春夏系列中的实验性探索达到了一定高峰。
最后，几位模特穿着不同长度的罩袍，第一件长至脚底，然后依次变短，到最后，模特全身赤裸。
出于被删的可能，这张图就不放了。
对于跨文化的、跨民族的一些考量，HUSSEIN CHALAYAN的做法更艺术，而JEAN PAUL GAULTIER的实验则更多从穿着的角度出发。这种对比并无优劣之分。
JEAN PAUL GAULTIER的1994春夏系列，是一场非常惊人的秀，毫无疑问，秀上的服装够今天的“潮牌”抄袭个十来年没问题。
印第安风格、非洲风格等等民族元素被融合在一起，它们五花八门的缭乱着，很耀眼。
由此对比不久前Dior发布的非洲元素的2020早春系列，你就能明白为什么我认为那场秀更像是高级面料商的发布。
Gaultier设计中的张牙舞抓，并不依靠他所采用的民族元素本身，而来自他对此的创造。
如果有认真看过Gaultier的早期作品，就不难发现，在今天被流行神话的
Martin Margiela，作品中带有些Gaultier的技巧，毕竟Martin Margiela曾是Gaultier的助手。
当然，Martin Margiela有自己的风格，我在《Martin Margiela的封神之路》中做过详细介绍，这里仅仅例举一下他的1997春夏系列。因为这场秀非常能代表他的个人特点——未完成感，而且有种冷静气息，这点与Gaultier设计中的热情似火完全不一样。
90年代，还有一位极有戏剧感的设计师在1995年以一场声势浩大的秀，欢庆自己20年的设计生涯，后来，这场秀被看成是他设计高峰的收尾。
这位就是Thierry Mugler。
不同年龄段的女性以相当CAMP的姿态在舞台上搔首弄姿。全场的沸点是，模特脱掉大衣，露出空山基式的“躯体”。
除了这些很超前的、创意性满满的秀，整个90年代都特别风靡强势女性的性感形象。
比如1991年左右的VERSACE，大别针、SM感的捆绑系带等等，都成为该品牌的经典。
VERSACE1992秋冬
Tom Ford为Gucci开启的性感形象，也是从90年代开始的，丝绸衬衫、羊毛西服、天鹅绒长裤，哪位OL不想穿呢？
Gucci1995秋冬
Gucci1996春夏
除此之外，CALVIN KLEIN 在1994春夏发布的极简风格，并不比Jill Sander逊色多少。当时 HELMUT LANG也展露头角，他现在也有点要“封神”的迹象了。
CALVIN KLEIN 1994春夏
HELMUT LANG1994秋冬
更难想象的或许是1994春夏的Chanel，依旧是粗花呢套装，但一派天真、浪漫、可爱的景象。
Ann Demeulemeester等比利时设计师在90年代都属于鼎盛期，还年轻的Olivier Theyskens在90年代末高级的审美已经表露无疑。
Olivier Theyskens1999春夏系列
另外，为Perry Ellis服务的Mac Jocbs，为该品牌带来的1993春夏系列恶评如潮，许多评论家难以忍受这种垃圾摇滚风，但是，那场秀简直是现代街头风格的楷模。很快，他就被收至Louis Vuitton麾下，开创了新的时代。
奢侈品牌对创意总监的选择在90年代才是真的很魔幻，Hermès的
Martin Margiela，Givenchy的 McQueen等等，我们现在去看会觉得理所当然，因为那些设计师后来都成为了顶级大师，可别忘了，没谁是乖巧的好宝宝，争议从来都是如此强烈。
Perry Ellis1993春夏系列
90年代设计大神真的秒杀现在的设计师吗？
非常个人化的看法：
按照现在的审美观来说，确实20世纪的90年代会优于当下21世纪的10年代。
但是有一点，90年代不至于神话成世纪最佳，以现在大家都比较熟悉的设计师来说，他们最经典的秀发生在21世纪初，也就是上个十年。
比如，Alexander McQueen2001春夏系列，那真是要跪着看完的。
相关详细介绍可看《Just Alexander McQueen》。
Alexander McQueen2001春夏系列
还有HUSSEIN CHALAYAN，他的2000年秋冬系列也优秀得不像话。
HUSSEIN CHALAYAN2000秋冬
回忆一下，21世纪初的十年精彩程度不亚于90年代。
那么，80年代呢，好像80年代也很精彩，那十年的大廓形西装会逊于今日吗？今天帅气的女性形象更像是对80年代的延续。
Gianfranco Ferre, 《 Vogue, March》 1984
再往前看。
60和70年代很不适合分开，60年代是混乱的开始，是优雅的“倒台”，今日对传统美的颠覆，不都能在那个时期找到根源吗？
1974年的雪儿
按照这么推，并非90年代秒杀现在，而是过往的每个年代都秒杀现在？
虽说时尚是个轮回，但其实每个年代都有自己的特征以及创造，但是，这十年我们在重复过往的基础上缺乏突破性的进展。
并非有年代滤镜，当我们将经典秀场一一筛选出来，就能找到这种差距。
到底是为什么呢？
时尚变化与社会变迁以及艺术思潮有着极大的关系，每一次的时尚巨变背后都藏着非常深刻的现实内容，不然，真正鹤立鸡群的时尚设计根本不会留下太多声音，而是被时代淹没，只有与社会产生某种共鸣才会被记载。
Dior1997春夏高级定制
那么，眼下十年有可能带来普世影响的是什么？
我觉得是互联网的普及和自媒体的崛起，以及由此带来信息的爆炸，权威与专业性的示弱，话语权的分散。
这原本是一件非常棒的事情，但是，遗憾的是这个世界总是处于极左或者极右的状态。
在一个缓慢的过程中，崇尚个性和专业，变成崇尚被更多个体理解；以往强调累积和沉淀，今天不如一时的灵感乍现。以往相对封闭的信息让人们更容易专注于自我思考和创造，而信息的爆炸则带来难以筛选以及葫芦吞枣式的汲取。
从设计的角度来说，现实的魔幻还在于专业与大众的对立。
一个很简单的例子，一方面，我们在说多元化，另一方面，打着政治正确旗号的大众呼声造成了设计师和品牌商的小心翼翼。也许，一件初衷并无恶意的设计，会被社交媒体的某个看客怒斥为对哪个行列的歧视，并由此无限放大。
想象一下，HUSSEIN CHALAYAN在今日发布1998春夏系列会有怎样的后果？
再想象一下，John Galliano为Dior设计的1997秋冬系列，那过份性感、妖娆的中国元素，真的不会激起“民愤”吗？
当然，这仅仅是冰山一角，互联网的普及、自媒体的茂盛带来的结果相互影响、生长，触及方方面面。
真的好想知道像艺术史学家贡布里希，或者Umberto Eco这样的哲学家，会怎么看待这十年的时尚和艺术呢。
如果以这么消极的态度结尾，未免悲壮了，任何事物的发展规律总归是从高到低，从低到高，一想到2020这个极具科幻感的数字的到来，总觉得会有新的变化。
下一个激动人心的十年到来前，以迎合为导向，专业再无界限的过渡期，就好好享受平庸吧。
---------------
今天我生日，也就是这个公号的生日，谢谢你们陪伴了我这么久，未来还要在一起哦。
延伸阅读：
文刀米的设计师集合店请戳左下角的阅读原文
欢迎转发朋友圈，转载请联系后台
在公号回复商务合作查看相关明细
是本人，不接受反驳
文刀米，资深媒体人、策展人、设计师，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。现专注于自媒体以及线上销售平台，擅长记录人物、时装评论，并开始系统撰写时尚史。
自我包装完毕。
其实就是一个喜欢写稿、设计、画画、沉迷于自己厨艺无法自拔的吃货，在避免社交方面也有很强的功力。
微信公号：文刀米
微博：文刀米呀
联系：mina516@163.com
另有一堆同步更新的平台...
文刀米也是个有小号的人了👇